Blog

Рейтинг лучших конденсаторов для звука

Лучшие конденсаторы для звука

Отменная акустическая система отличается не просто тем, что воспроизводит чистый и громкий звук, но и тем, что эти звуки способны разносится по всей округе. Чтобы прочувствовать весь сектор воспроизводимого звука и на порядок усилить мощность меломаны используют лайфхаки.

Хитрым прибором-помощником для этой цели служит конденсатор. Совсем небольшое по размеру устройство цель которого сохранять в себе необходимое количество энергии. Какой у него принцип действия? Установленный на звуковую плату он проводит ток, отфильтровывает нагрузку помогая проигрывать звук.

Сейчас на рынке присутствует большое разнообразие моделей, которые отличаются ценой, уровнем мощности и техническими особенностями. Чтобы выбрать наилучший вариант, нужно хорошо разобраться, какие разновидности есть, в чем их плюсы и под какие звуковые карты они подходят.

Разновидности, применяемые в современных звуковых платах

Несколько категорий, которые следует выделить для приборов для хранения энергии, используемых в усилителях:

  • на основе электролита;
  • на основе разных видов пленки;
  • на основе бумаги.

Все такие подвиды применяются для создания звуковой волны. Если нет опыта, трудно разобраться в отличиях разных видов представленных на современном рынке деталей, все кажется примерно одинаковым, в действительности правильно подобранный конденсатор влияет не исключительно на качество, но во многом на удобство использования звуковой платы.

Пленочные

Когда в качестве вещества, плохо проводящего ток, используется пленка (фторопласт, полиэтилен, полистирол и другое) такой вид называется пленочным. Рассматриваемый тип отличается повышенным сопротивлением изоляции. Отличительной особенностью является способность к самовосстановлению, по прошествии пробоя диэлектрика. Температура для нормальной работы не должна превышать 200 градусов.

В сравнении с электролитическими пленочные проигрывают в емкости, но выигрывают в скорости работ. Пленочные модели выступают в качестве фильтра напряжения, плюс к этому разделительно-переходные обязанности возлагаются на них. Это повышает качество звука многократно. Хотя цена пленочных на порядок выше, чем электролитических, но с основной задачей они справляются гораздо лучше.

Для каждой отдельной модели устройств такие устройства подбираются сугубо индивидуально. Применение пленочных вариантов сильно влияет на решения в изготовлении звуковых плат. Проблема встаёт из-за малой мощности, их приходится либо сочетать с электролитными или использовать другие конструктивные подходы.

При парном сочетании нескольких типов конденсаторов большую часть устанавливают пленочного, меньшую электролитического вида. Благодаря этому электролитические не существенно искажают звук, но зато помогают в более рациональном расходовании энергии.

Бумажные

Следующий тип энерго накапливающих приборов, которые успешно применяются в звуковой аппаратуре это бумажные. В таких изделиях используются части в состав которых входит бумага, она может быть как сухая, так и пропитанная особым веществом. Это самый качественный и высокий по цене тип изделия. Несмотря на то, что их сочетают в использовании с электролитическими бумажные сохраняют высочайшее качество звучания и оставляют за собой отличные показатели. Конечно, не секрет, что знающие меломаны в состоянии отличить звучание бумажных устройств от всех других типов.

Есть бумажно-пленочные, а есть только бумажные версии. Рассмотренный вариант чаще устанавливают по специальному заказу клиента, поэтому можно сказать, что это штучный товар.

Электролитические

Когда в главной роли диэлектрика применяется оксид в основании металла (фольги), а электролит на катоде – такие устройства называют электролитическими. В таких моделях достаточно большая ёмкость и продолжительный срок эксплуатации – различные варианты такого изделия позволяют работать от 3 до максимального значения – 8 тысяч часов в самых максимальных температурных режимах. Достоинством этого типа устройств можно назвать сравнительно не плохую надёжность и не высокую цену. Недостатком – чтобы разработать на нем надежную Hi-Fi аппаратуру, нужно приложить не мало усилий.

Устройства такого типа очень посредственно подойдут для звука, так как длительный процесс зарядки и не спешный процесс разрядки (всему виной ионные процессы) мешают качественному звуковоспроизведению. На практике достаточно часто происходят поломки, из-за чего может выйти из строя не только звуковая плата, но и другая аппаратура, хотя в теории у таких устройств высокий барьер к износу. Используют в недорогих моделях, чтобы снизить общую цену готового изделия, так как это экономически выгодно производителям. Что касается потребителя такой выбор идет ему во вред. Низкая цена, к большому сожалению идет в данном случае идет не с высоким качеством в пере как хотелось бы меломану.

Конечно, есть небольшое количество экземпляров, которые выдают не плохие результаты, и этот факт мог бы вызывать радость если бы не один неприятный момент. Такие модели зачастую устанавливались на лимитированные серии, найти такой экземпляр порой не просто.

Нюансы применения

Чтобы выбрать для себя конденсатор, стоит обратить особое внимание на параметры, отвечающие потребностям, так как в конечном итоге именно это повлияет на то, насколько приятно будет звучать аудио.

Электролитические можно выбирать, если качество воспроизводимого звука не сильно важно. Если остановится на такой модели, то конденсатор на среднем уровне выполнит поставленную задачу. Такое устройство будет стоить не дорого и не потребуется сверхсложных при установке звуковой платы. Как и следует ожидать, рассмотренный тип конденсаторов будет установлен в моделях самого низкого ценового сегмента и высоких результатов Hi-Fi ждать не приходится.

Другое дело, когда речь заходит об устройствах на основе пленки и бумаги. При изготовлении звукоусилительной аппаратуры, в первую очередь, стоит отдавать предпочтение только такому типу конденсаторов, но все же кое-что стоит учесть.

Пленочные конденсаторы нередко грешат помехами, исходя из этого, не всеми подряд моделями нужно пользоваться. Отчасти это вызвано частями, которые могут указывать на нелинейное искажение, в частности в конкретных частотах. Применять подобного рода устройства целесообразно для подпитки и в не самых важных цепях на плате. За основную работу лучше, когда отвечают пленочные конденсаторы, им и будет по плечу накопить ток.

Лучшие полипропиленовые конденсаторы для звука

Изделия с полипропиленовым диэлектриком отличаются прочной конструкцией, долгим сроком эксплуатации, работой в цепях высокого напряжения без утечек. Объем элемента небольшой.

JB JFGC

Пленочный конденсатор для звука JB JFGC изготовлены из полипропилена и металлизированной пленки. Сверху изделие дополнительно покрыто слоем полиэстера и залито смолой. Применяется в акустических системах внутри разделительного фильтра. Конденсатор относится к бюджетной категории, при этом выдает звучание не хуже дорогих аналогов. Поддерживает совместную работу постоянного и переменного тока, что выдает отличную гармонию с фильтрами в акустических системах.

Прибор работает на температурах до 100 градусов. Рабочее напряжение – от 250 до 1250В. Линейка представлена конденсаторами с различным емкостным номиналом от 0,047 мкФ до 36 мкФ. Размеры относительно небольшие (диаметр 0,8 мм), подойдет для акустики стандартных габаритов. Имеют лаконичный стильный корпус.

JB JFGC

Достоинства:

  • Низкая стоимость;
  • Широкий выбор номиналов;
  • Качественное звучание;
  • Минимальное отклонение от заявленных значений;
  • Отличный внешний вид.

Недостатки:

  • Небольшая емкость.

FM MKP

Элемент оснащен полипропиленовым диэлектриком. Он выполнен из пленки, покрытой металлизированным слоем, который нанесен путем вакуумного напыления. Подобная технология обеспечивает высокую надежность, точность работы, длительную эксплуатацию, при этом размеры конденсатора небольшие. При изготовлении по такой технологии приборы могут самостоятельно восстанавливаться, если произошел прибой диэлектрика, практически не теряя своих свойств.

FM МКР обеспечивает достойное качественное звучание в широком частотном диапазоне. Основное назначение – использование в разделительных фильтрах акустики, каскадной аудиоаппаратуре. Выпускаются с тремя номиналами, работают при напряжении до 160В. Размеры средние 21 мм в диаметре, поэтому в схеме нужно заранее найти для него место.

FM MKP

Достоинства:

  • Работает в широком частотном диапазоне;
  • Недорогой;
  • Отличное звучание;
  • Минимальное отклонение от номинала;
  • Прочность.

Недостатки:

  • Крупный размер.

MKP Jantzen Cross Cap

Пленочный MKP Jantzen Cross Cap с металлизацией, покрытый эпоксидной смолой, представлен в широком емкостном диапазоне от 0,1 до 330 мкФ. Изделие подходит для ламповой техники, различных акустических систем. Работает на напряжении до 400В.

Процесс изготовления происходит при полном контроле изготовителя с соблюдением уникальной технологии, поэтому конденсатор получается качественным, надежным, долговечным. За счет использования отличных материалов обеспечивается приятное звучание, отличающееся высоким качеством передачи без искажений или помех.

MKP Jantzen Cross Cap

Достоинства:

  • Обеспечивает приятный мягкий звук;
  • Небольшие габариты;
  • Достаточная емкость;
  • Минимальная погрешность;
  • Качественная конструкция.

Недостатки:

  • Быстро теряется внешний вид корпуса.

Лучшие бумажные конденсаторы для звука

Бумажные компоненты помещаются в металлическую оболочку, чтобы улучшить прочность. Используются на разных частотах за счет широкого диапазона.

Jensen Nos Aluminium foil

Данная модель оснащена диэлектриком, который выполнен из промасленной бумаги. Сверху Jensen Nos Aluminium foil имеет покрытие из алюминиевой фольги, что обеспечивает длительное время эксплуатации до 3000 часов. За счет сочетания материалов получается сбалансированная звукопередача на разных частотах.

Основное применение – для аудиотехники высокого класса, включая ламповую. Частотный диапазон составляет от 400 пФ до 0,082 мкФ. Работает с напряжениями 400, 600, 630В, что зависит от выбранной модели.

Jensen Nos Aluminium foil

Достоинства:

  • Отличный звук;
  • Наилучшее качество изготовления;
  • Широкий выбор емкостей;
  • Время работы до 3000 часов;
  • Может использоваться на различной аудиотехнике, включая усилители.

Недостатки:

  • Не всегда есть в продаже.

Jupiter Copper Foil – Paper & Wax

Высококачественный элемент выполнен из прочных надежных материалов. Диэлектрик из вощеной бумаги, а в качестве оболочки используется медная фольга, обеспечивающая наилучшую звукопередачу без искажений.

Активно используется для установки на аудиотехнику премиум сегмента. Изделия имеют широкий диапазон емкостей от 1 нФ до 12 мкФ, поэтому возможно применение на самой разной звуковой технике. Конденсаторы производятся с точностью до 5%. Работают на напряжении до 600 В.
Jupiter Copper Foil - Paper & Wax

Достоинства:

  • Широкий емкостной диапазон;
  • Отличное качество;
  • Подходит для премиальной аудиотехники;
  • Высокая точность звукопередачи;
  • Используется медная фольга;
  • Долгий срок службы.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.

Alexander by Duelund copper

Довольно дорогостоящий вариант, отличающийся своими непревзойденными характеристиками. Диэлектрик из промасленной бумаги вместе с медной фольгой обеспечивают насыщенный звук. Натуральный тембр голоса и инструментов, эффект присутствия, бесконечное пространство, динамичный бас – все это обеспечивает конденсатор от Alexander by Duelund copper. Подходит для работы на аудиотехнике, обычной электронике – везде обеспечивается стабильный результат.

Важной отличительной чертой является использование чистой бескислородной посеребренной меди для выводов изделия. Она дополнительно обеспечивает качественное звучание без помех, а также длительное время работы. Работает на высоком напряжении до 900В, погрешность емкости не превышает 10%.

Alexander by Duelund copper

Достоинства:

  • Обеспечение хорошей виброразвязки;
  • Выводы изготовлены из качественного материала;
  • Удобная конструкция;
  • Высокое качество звучания;
  • Работает на напряжении до 900В.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.

Лучшие электролитические конденсаторы для звука

Электролитические устройства отличаются значительной емкостью, большим сроком службы. Они надежные, недорогие, могут работать на постоянных напряжениях, но не подходят для высококачественной аппаратуры, нуждающейся в детальном звучании.

Elna Silmic II

Лидером среди электролитических компонентов являются конденсаторы для усиления звука от Elna Silmic II. Это бюджетные устройства, обладающие хорошими техническими характеристиками. Применяется с целью воспроизведения музыки высокого качества.

Корпус изготовлен из алюминия, который надежно защищает внутреннюю часть от внешнего воздействия. Внутри находятся шелковое волокно и бескислородная нить, обеспечивающие достойное звучание на всех частотах без искажений. Размеры небольшие, поэтому изделие можно использовать вместе с разной техникой.

Elna Silmic II

Достоинства:

  • Стабильная работа на низких, средних, высоких частотах;
  • Приятное естественное звучание без искажений;
  • Низкая стоимость;
  • Продается практически во всех магазинах электронных компонентов.

Недостатки:

  • Небольшое рабочее напряжение.

Mundorf E-Cap AC Plain

Неполярный конденсатор для звука от немецкого производителя выполнен с гладкими обкладками. Использование подобной технологии значительно улучшает звуковые качества при минимальных потерях.

Но применение гладких обкладок вызывало увеличение габаритов итогового изделия, что нужно учитывать при выборе. Накопитель заряда способен стабильно работать на протяжении длительного периода.

Mundorf E-Cap AC Plain

Достоинства:

  • Качественная сборка;
  • Длительная работа;
  • Достойные звуковые характеристики;
  • Минимум потерь;
  • Низкая стоимость.

Недостатки:

  • Крупный размер.

Для чего нужен конденсатор на пищалки?

Подключение ВЧ динамиков через конденсатор связано с необходимостью ограничения мощности на частотах, определяемых ёмкостью конденсатора. Дело в том, что высокочастотные «пищалки» имеют маленькие размеры и соответственно маленький диффузор, сделанный из твёрдого материала.

Что такое HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)

Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.

При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.

*Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!

HPF и LPF 

Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.

Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для  них режьте в районе 1400-1600 Hz.

Если есть возможность, то можно  ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.

Настройка фвч на магнитоле пионер

Эта настройка является безопасной для аудиосистемы, но не является абсолютно верной для всех аудиосистем. Дальнейшая регулировка производится под конкретную систему и слушателя.

Настройка магнитолы зависит от ее конкретной модели, здесь рассмотрим настройки которые есть практически на любой магнитоле.

1. Настройка магнитолы:
1.1 Bass Boost — ЗЛО! Забудьте про него! Ставим 0 или OFF
1.2. Loudness — тонкомпенсация, в системах с внешними усилителями сначала выставляем тонкомпенсацию, потом согласовываем уровни ГУ и усилителя, либо вообще не пользуемся этой функцией. Если ГУ и внешний усилитель согласованы по уровню и после включить тонкомпенсацию — возможно появление клипинга!
1.3. Эквалайзер — с помощью него можно компенсировать недостатки звучания системы, лично я изначально ставлю его полностью в 0, далее при выявлении недостатков звучания со временем корректирую звук. Здесь так же при увеличении определенных частот на внешнем усилителе возможно появление клипинга, об этом стоит помнить.
1.4. Sound Retriver и другие различные «улучшайзеры звука» — Как и в случае с тонкомпенсацией выставляются до согласования ГУ с усилителем, либо вообще не используем.
1.5. Кроссовер магнитолы: При наличии такового выставляем —
1.5.1 HPF — Зависит от типа динамиков, открываем спецификацию и смотрим от скольки Гц он играет и ставим срез. Ориентировочно 16 см мидбасс от 80 Гц, 13 см — 100-125 Гц. Середина 150-200 Гц. Еще раз повторяю это не истина последней инстанции, все зависит от конкретного динамика и того сколько Вт на него будет подано (чем ниже будет срез тем меньше Вт можно подать на динамик). Порядок фильтра — на слух (чем больше порядок фильтра тем меньше вероятность выхода из строя динамика на высоких мощностях)
1.5.2 LPF — Зависит от типа акустического оформления сабвуфера. Ориентировочно 60 — 80 Гц. Порядок фильтра — на слух. Уровень желательно установить на 0, и регулировать громкость непосредственно с усилителя.

Настройка усилителя зависит от его оснащенностью фильтрами. Если на магнитоле выставлены HPF и LPF — то на усилителе их выставлять не обязательно, можно просто максимально распустить фильтр. Если кроссовера в магнитоле нет — выставляем срезы на усилителе. Bass Boost выкручиваем на 0

2. Настройка усилителя под динамики:

2.1. Включаем HPF фильтр
2.2. Выставляем срез так же как описано в пункте 1.5.1
2.3 Устанавливаем Gain (Level):
— Включаем хорошо знакомый трек.
— Выставляем на магнитоле максимальную громкость (БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ). Это не значит что нужно выкрутить громкость на максимум, например: у пионеров максимум 62 деления громкости, ставим где то на 45-50. Разные модели магнитол ведут себя по разному, на басклубе был тест осциллографом Pioneer DEH 80PRS, даже на громкости 62 без «улучшайзеров» он не клипует. Но не факт что ваша магнитола так же себя поведет, поэтому выкручивайте около 80% от максимальной громкости.
— Начинаем крутить Gain (Level) до тех пор пока не услышим искажения в звуке, как только услышали — открутили Gain немного назад.
— Прогоните другие треки и послушайте не будет ли на них искажений, если будут то еще убавьте Gain
— Запомните! Та громкость которую вы выставляли на магнитоле при настройке Gain является максимальной! Больше крутить не следует!

3. Настройка усилителя под сабвуфер:

3.1 Включаем LPF фильтр (если вы используете моноблок то ничего включать не надо)
3.2 Выставляем срез так же как описано в пункте 1.5.2
3.3 Настройка Subsonic (фильтр инфранизких частот). Если у вас сабвуфер в оформлении типа Фазоинвертор (ФИ), Четвертьволновой резонатор (ЧВ), Рупор — обязательно используем Subsonic. Фильтр выставляется на 3-5 Гц ниже частоты настройки короба.
3.4 Gain настраивается так же как в пункте 2.3

Первоначальная настройка закончена, следите за динамиками первое время, возможно потребуется небольшая корректировка настроек. Не забывайте разминать динамики после покупки. Прокладывайте грамотное питание во избежание клиппа!

Фильтр высоких частот

Далее находим пункт HPF (High-passFilter). Это фильтр высоких частот, который обрезает частоту звука, подаваемого на динамики, ниже их граничного паспортного значения. Делается это из — за того, что,стандартным динамикам (13–16 см) из-за небольшого диаметра диафрагмы и малой мощности очень сложно воспроизводить низкие частоты. Вследствие этого звук воспроизводится с искажениями даже на небольшой громкости. Если обрезать низкие частоты, можно будет получить чистое звучание в большем диапазоне громкости.

Если у вас нет сабвуфера, то рекомендуем установить HPF фильтр на частоте 50 или 63 Гц.

Затем можно выйти из меню кнопкой возврата и проверить результат. Делать это лучше на громкости 30.

Если качество звука не устраивает, или если вы находитесь на природе, и хочется устроить громкую дискотеку, можно поднять нижнюю границу от 80–120 Гц и более. Такой же уровень граничного среза рекомендуется применить при наличии сабвуфера. Эти мероприятия позволят кратно увеличить чистоту и громкость воспроизводимого звука.

Также здесь есть регулировка крутизны затухания частот. На Pioneer она бывает в двух положениях — это 12 и 24 дБ на октаву. Советуем вам установить данный показатель на 24 дБ.

Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

       

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

  • Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
  • При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
  • И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Процесс пайки


Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

выламывание конденсатора с платы

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Впаивание проволоки

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

отремонтированная мат.плата

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником.

Что такое пищалки или твиттер

Если вы до этого не пользовались колонками или обходились классическими версиями, то, скорее всего, вам неизвестно оборудование под названием твиттер. Прежде чем покупать его и производить установку, следует разобраться с основным предназначением, преимуществами при прослушивании музыки и особенностями функционирования данной системы.

Из самого названия понятно, что техника при работе воспроизводит характерные звуки определённой частоты, похожие на пищание. Это достигается за счёт включения в работу звуковых колебаний высоких частот. Поскольку стандартные модели имеют широкий диапазон используемых частот, они делают музыку однотонной и ненасыщенной для восприятия. Поэтому были разработаны специальные вариации, с помощью которых можно сделать акцент на высокочастотные звуки, обеспечивающие объёмность и выразительность аудиозаписям.

Твиттер представляет собой колонки небольших размеров, которые устанавливаются совместно с основной акустической системой с целью улучшения параметров и характеристик проигрываемых аудиозаписей.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от ваших предпочтений вы можете установить желаемое количество таких устройств. Для сравнения можно попробовать послушать музыку через разные варианты колонок, чтобы выбрать наилучшую конфигурацию звука.

Инструкция по изготовлению пищалки на поворотники

Смастерить звуковой сигнализатор поворотов на свой автомобиль можно своими руками в течение 15 минут, не обращаясь по этому поводу в автосервис. Для создания такого дубликата поворотников потребуется микросхема К561ЛН2, она послужит основой. Кроме этого, нужен бузер, но без встроенного генератора.

Можно взять бузер, у которого генератор встроен, если устраивает его звучание. В данном случае разбирается пример подключения бузера к штатному генератору низких частот. Подключившись к генератору НЧ, следует покрутить ручку настройки и выбрать наиболее подходящий звук. Теперь можно воспроизвести его, воспользовавшись в качестве основы микросхемой К561ЛН2 и генератором.

Схему устройства можно представить в виде двух частей:

  1. Генератор собирается из двух логических элементов INV1 и INV2, к которым подключается времязадающая RC-цепь.
  2. Усилитель состоит из трех запараллеленных друг с другом логических элементов INV3, INV4, INV5. Они соединяются параллельно для усиления коммутируемого тока. Благодаря усилителю генератор может работать с нагрузкой в виде бузера.

Тон звучания звукового повторителя настраивается путем изменения номинала С1 и R1. При подключении устройства отрицательный полюс прикрепляется к «массе» автомобиля, а положительный посредством «развязывающих» диодов берется от остановки.

Чтобы определиться с клеммами кнопки, следует воспользоваться мультиметром. На нем нужно выбрать режим для измерения постоянного напряжения. Включив левый поворотник, нужно смотреть, на какой клемме периодически появляется напряжение +12 Вольт. Аналогичные действия нужно выполнить, включив правый поворотник.

В данном случае устройство выполняется навесным монтажом. Для корпуса звукового повторителя поворотов используется 2-х миллиметровый шприц с извлеченным из него поршнем. Провод выводится из узкого отверстия – носика шприца, а бузер прикрепляется с обратной стороны шприца с помощью термоклея.

Таким образом, легко собрать своими руками звуковой повторитель поворотов, используя микросхему и 5 логических элементов. При этом можно сэкономить время и деньги на посещении автосервиса.

Самодельные пищалки в машину

Вот нечего делать решил по эксперементировать так как давно хотел пищалки так как низкие есть а высоких нет.
Что бы сделать нужно:
2х Динамика 4Ом (Я взял со старой портативной колонки)

2х Конденсатора 3.3 uF — 2.2 uF 50 v (Большой разницы нет)

и провода!
Приступим…
К плюсу динамика припаиваем минус конденсатора на втором так же

Подключаем к основным колонкам паралельно!

Подключение твитеров через конденсатор

В процессе установки новой акустической системы у владельца может возникнуть следующая задача — как подключить твитеры (пищалки), чтобы они работали качественно и без проблем?

Суть вопроса в сложности устройства современных стереосистем. По этой причине на практике нередко бывают случаи, когда установленные пищалки либо работают с искажениями, либо не работают вообще. Придерживаясь правил установки, можно избежать возможных трудностей – процедура окажется максимально быстрой и простой.

Особенности подключения

Пищалка – это элемент стереосистемы, задачей которого является воспроизведение звука частотой от 3000 до 20 000 герц. Магнитола же выдаёт полный спектр частот, начиная от пяти герц и заканчивая 25 000 герцами.

Пищалка может качественно воспроизвести только автозвук, частота которого составляет минимум две тысячи герц. Если на неё подать более низкочастотный сигнал, он не будет воспроизводиться, а при достаточно большой мощности, на которую рассчитаны средне- и низкочастотные динамики, пищалка может выйти из строя. При этом о каком-либо качестве проигрывания не может быть и речи. Для долговечной и надежной работы пищалки следует избавиться от низкочастотных составляющих, которые присутствуют в общем спектре. То есть, сделать так, чтобы на неё попадал только рекомендованный диапазон рабочих частот.


Первым и самым простым способом отсечения низкочастотной составляющей является последовательная установка конденсатора. Он хорошо пропускает высокочастотную полосу частот, начиная от двух тысяч герц и более. И не пропускает частоты ниже 2000 Гц. По сути, это простейший фильтр, возможности которого ограничены.

В каких местах рекомендовано устанавливать высокочастотные динамики?

Производители рекомендуют много мест, в которых можно разместить высокочастотные динамики, чаще всего на уровне ушей. Другими словами, направить их как можно выше на слушателя. Но не все согласны с подобным мнением. Такая установка не всегда удобна. Она зависит от конкретных обстоятельств. И количество вариантов установки довольно-таки большое.

  • Уголки зеркал. В процессе поездки они не будет вызывать дополнительный дискомфорт. Притом красиво впишутся в интерьер транспортного средства;
  • Приборная панель. Монтаж можно выполнить даже с помощью двухстороннего скотча;
  • Подиумы. Здесь есть два варианта. Первый – поставить твитеры в штатный подиум (который идёт в комплекте с пищалкой), второй – изготовить подиум самостоятельно. Последний случай более сложен, но при этом гарантирует более качественный результат.

Куда лучше всего направлять твитеры?

Проектируя автозвук, можно выбрать один из двух вариантов:

  1. каждый твитер направляется на слушателя. То есть, правую пищалку направляют на водителя, левую – также на него;
  2. Диагональная установка. Другими словами, твитер справа направляется на левое сиденье, в то время как левый динамик – на правое.

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных предпочтений владельца. Для начала можно направить вч динамики на себя, а потом попробовать диагональный способ. После тестирования владелец сам решит, нужно выбрать первый способ, либо отдать предпочтение второму.

F.A.Q. Про конденсаторы для пищалок.

Речь идет о выборе конденсаторов для рупорных пищалок: подборе пассивного фильтра высоких частот первого порядка для рупорных пищалок.

Сперва давайте вспомним, чо это за фигня, для чего нужна и как работает?
Кроссоверы (фильтры) нам нужны для того, чтобы отрезать лишние диапазоны частот звука от динамика, отдав ему необходимую для его нормальной работы полосу.
С сабами в этом плане страшного ничего нет. Даже если дать сабу всю полосу, то с ним ничего не случится. Зато когда мы говорим о пищалках любой конструкции, то для них кроссовер определит их жизнь, звук и долговечность.

Второй момент, который важно понимать: любой кроссовер НЕ ОБРЕЗАЕТ частоты резко. Если ваш фильтр высоких частот настроен, допустим, на 3килогерца это не значит, что динамик резко замолчит ниже трех. Динамик будет петь и 2 и 1кгц и 500гц и даже 20!
Весь вопрос в том, какой мощности сигнал придет к динамику на этих частотах и насколько сильно и быстро будет падать уровень громкости за пределами настройки кроссовера.
Этот момент определяется порядком среза кроссовера. 1й, порядок (6дб/окт), 2й (12дб/окт) и т.д. Что значат эти дБ/окт?
Ну с Дб вопросов не возникает. Дб-децибелы определяют уровень громкости (точнее уровень звукового давления, но пофиг суть не в этом) а окт. – это октава.Октава это диапазон частот располагающийся либо до вдвое большей частоты от текущей либо вдвое меньшей.

Объясню на примере:
Допустим у нас есть фильтр высоких частот 1го порядка на 1килогерц(1000гц). Такой фильтр пропускает к пищалке высокие частоты и режет низы. Так вот фильтр первого порядка (6дб/окт) это значит, что ниже 1килогерца звук не пропадет, но громкость звука станет падать.
Если допустим у нас динамик пел с громкостью 100децибелл на 1килогерце, то ниже настройки фильтра на одну октаву (1000гц/2=500гц) на 500герцах динамик будет петь на 6 децибел тише. А еще на октаву ниже (500/2=250гц) уже на 12 децибелл тише, на 125гц на 18 дб тише и на 63гц на 24 дб тише и так далее.
Если бы мы резали динамик на той же частоте но 2м порядком (12дб/окт) то на 500гц мы бы потеряли 12дб, на 250гц 24 дб, на 125гц 36дб а на 63гц 48дб.
Таким макаром можно просчитать любой порядок фильтра на разных частотах.

Пример, конечно, чрезвычайно упрощенный и грубый. Скорость и равномерность затухания будет зависеть еще от 100500 факторов, но в принципе пример нужную нам суть отражает. Именно потому, что пищалка всегда будет петь и ниже частоты среза, крайне не рекомендуется делать срез вблизи их резонансной частоты ниже которой им работать становится крайне трудно. Это в лучшем случае снизит ее громкость в разы (вы просто не сможете навалить громкость на всю без искажений). В худшем пищалка умрет.

Следующий важный аспект этого дела напроч разровняли в умах новичков таблички вот такого рода в интернете:

Собственно таблички верные были бы… если б не один нюанс. не бывает динамиков 4ом, или 2 ом, или 8 ом. И не было никогда.

То что указано на динамике это не его сопротивление, это импеданс во первых, во вторых это МИНИМАЛЬНЫЙ импеданс который может иметь динамик при работе.
Этот критерий очень важен для стабильной работы усилителя без перегрузки. Но это вовсе не значит, что импеданс не может быть выше при работе динамика. Я больше скажу, он выше практически всегда, весь вопрос на сколько выше и когда. (кстати можете померять мультиметром ваши 4х омные динамики. Там всегда будет меньше чуть 4х Ом. 3.7-3.8ом именно потому что указан импеданс а вы измеряете сопротивление. Так вот импеданс динамика при воспроизведении звука зависит от кучи факторов, начиная от конструкции самого дина и заканчивая оформлением динамиков ( а ведь рупорная пищалка это пищалка в офромлении РУПОР) и частоты. Вот последний фактор нам особенно интересен, когда мы говорим о вч.
Если, допустим, взять две четырехомные пищалки и измерить их импеданс скажем на 5 килогерцах то запросто может получиться что у одной пищалки на этой частоте импеданс 5ом а у другой 7. Потом согласно таблице выше, пытаемся их порезать на 5 килогерц кондером на 8 микрофарад. В итоге у нас первая порежется на 4килогерца, а вторая с этим же кондером порежется уже на 3килогерцах! Соответственно первая просто будет валить говнозвук, вторая начнет подгорать.
Для примера вот вам график зависимости импеданса системы от частоты (Z характеристика) для компонентной акустики:

И вот табличка экспериментальных замеров нашего одноклубника:

А ВОТ и сама тема с замерами.

Какой вывод можно из этого сделать? А вот такой:
Если читать все таблички подряд и не пользоваться головой то говнозвук и паленое железо это ваше уверенное будущее.

Реально узнать частоту среза конденсатором и грамотно осуществить его подбор можно только имея на руках график зависимости импеданса от частоты для ваших динамиков либо сделать его самому в ваших условиях методом измерения.

Другой вопрос, что никому это нафиг не надо и всем гораздо проще не думая вкрячить кондер чтоб долбило по громче. Подавляющее большинство сторонники именно такого подхода, по этому давайте разберемся как в этом случае не накосячить и не запороть все.

Во первых нам нужны НЕПОЛЯРНЫЕ конденсаторы. Обычно они имеют вот такой вид или похожий:

Вот такие электролитические кондеры использовать крайне не рекомендуется.

Их отличие от первых в том, что они имеют полярность и работают адекватно в постоянном токе. Те что выше работают одинаково хорошо как в переменном так и в постоянном ( а мы имеем дело именно с переменным)) ). Китайцы очень любят ставить электролиты в дешевых системах отрезая ими пищалку. Отсюда вам бесплатный совет: просто заменив в своей дешевой акустике электролит на неполярный конденсатор той же емкости, вы можете сделать звук приятнее и инетреснее )).

Стоят неполярные кондеры копейки. И тут снова вам совет. Барыги щас часто предлагают купить у них вместе с рупорными пищалками кондеры «спецом для звука и для этих пищей». У некоторых продавцов они стоят также копейки а у некоторых цена кондера подрастает в разы! Возможно есть смысл воспользоваться их советом и услугами если вы не заморачиваетесь на таких тонкостях.
Остальным очень рекомендую заглянуть в радиомагазины и закупиться конденсаторами там. За те деньги, что вы у некоторых барыг бы отдали за пару, сможете набрать несколько пар кондеров в магазине. Более того, скажу, что именно так и нужно поступать в любом случае при постройке системы.
Очень рекомендую вам выписать из таблички выше номиналы всех рекомендуемых кондеров и купить каждого по паре.
Когда дело дойдет до настройке пищалок, вы подбором сможете на слух добиться нужного звука и при этом пищалки не будут перегружаться на высокой громкости.
Их перегруз, кстати, хорошо слышен. Пищалки начинают сильно песочить в уши, похрипывать и делать голоса неестественными. Я думаю многие читатели уже слышали такое у чотких пацанчиков с района.

Начинать подбор нужно ОТ МЕНЬШЕГО НОМИНАЛА КОНДЕСАТОРОВ К БОЛЬШЕМУ. Чем больше емкость конденсатора тем ниже он порежет вашу пищалку.

Номинал емкости конденсатора указан всегда на его корпусе, но иногда это сделано мудреным алгоритмом. Описывать я его не буду, он вам нафиг не нужен. Просто порекомендую попросить продавца в магазине разложить кондеры по разным кулечкам и подписать каждый.

Касаемо допустимого напряжения работы конденсаторов, то тут можно не париться. У неполярных кондеров напряжение допустимое измеряется порядкоми сотен вольт, и в вашей пищалке он будет работать с конским запасом по напряжению. )

Вот собственно и все что я хотел рассказать о конденсаторах для пищалок.
Остается упомянуть, что конденсатор необходимо устанавливать как можно ближе к пищалке. В идеале прям к кдемме подпаивать. При этом абсолютно не важно на какой из клемм будет висеть кондер. Хотя если начали вешать кондер на плюсовую клемму то вешайте на плюсовые и на всех остальных пищах.

Рупорная двухполоска своими руками

Ровно год назад, выкладывал описание деревянного рупорного звена для двухполосной акустики. И рассказывал про 50ГДН-37. Думал, что вот вот и все будет готово. Как это происходило можно посмотреть ниже.
В итоге получилась двухполосная АС почти на российских динамиках — НЧ на базе широко известного в узких кругах самодельщиков динамика НОЭМА 50ГДН-37. И ВЧ звено рупорное на динамиках менее известного в Российских широких кругах… узких… ну самодельщики меня поняли, компании EVM.

За это время полностью сменился концепт ВЧ звена, полностью переработано НЧ звено.
Начнем с ВЧ пожалуй.
Зачем нужно рупорное звено дома? спросите вы, а рупорное ВЧ сохраняет звуковой образ (ну скажем исходную АЧХ) без изменения в области прослушивания. А любой точечный источник звука, будь то конусный или купольный вч распространят ВЧ сферическим фронтом излучая во все стороны в комнате. А в результате, к слушателю доходит и прямое излучение и всевозможные отражения, переотражения и резонансы комнаты. АЧХ кривейшая.

Управление диаграммой направленности рупором и волноводом позволяют избежать этого эффекта. Почему от этого ушли? А дорого и громоздко. Рупора развивали в основном для профессионального звука. Там надо много мощности и дальности чтобы озвучить кинозал в результате туда все и стали и двигаться. Домашняя тема осталась дорогому хай-енду и не менее дешевым студийным мониторам.
Но были рупора и для качества. Первым описал такой рупор Don Keele Чуть позднее, на основе работ Кееле, Clifford A. Henricksen and Mark S. Ureda of Altec представили миру рупор Mantaray.
Основная задача была создать как можно более равномерное звуковое поле в широком угле дисперсии. Это принципиально отличалось от большинства профессиональных систем, где важна дальность, за которую платили лучевой направленностью.


Но практически на монтарэй почти все и остановилось. Не остановился только сам Дон Кииле, и уже работая на JBL, он создал целую серю рупоров constant directivity horn Biradial. Например JBL 2344 на веки запечатлев образ Долли Партон в железе… или в пластике тут как получалось.

Попыткой создать примерно такой рупор но для себя, для дома был деревянный проект Yuichi. Формообразующая гиперболическая. По сути, это рупор постоянной направленности. Гиперболоид инженера Аючи))) A-290 FL Hyperbolic Wood Horn.
Этот проект и был представлен тут год назад.


Однако и у этого рупора оказались в реальности проблемки с передачей звукового образа.


Все без фильтра. Сверху желтеньким это АЧХ динамика Радиан 465 в 10 см от среза рупора. Снизу желтый это в 3 метрах на диване по центру, зеленый это 30 градусов от оси, на том же диване с краю, то есть немного дальше, но постоянство диаграммы направленности работает – падения АЧХ на высоких нет, ну или почти нет. А вот область 1200-4000 так красива в близи и проваливается на отдалении. Это не приятно.

Это проблема рупора, видимо согласования среза рупора и окружающего пространства – то есть перехода звуковой волны с края рупора в пространство комнаты. И приходилось АЧХ сильно корректировать для выравнивания в зоне прослушивания. Но уже было не плохо. В звучании нет гундосости экспоненциального рупора с тем же драйвером. Понимая, что это правильное направление движения, начинаем изучать матчасть.
там же есть программа, в которой можно спроектировать рупор постоянной направленности с заданными параметрами.
Результатом стал STL с прототипом рупора Эллептикон. Но переделать точечный STL в твердое тело соливоркса оказалась задачка нетривиальная. Но терпение и труд всех перепрут.
Кроме того, есть akabak это симулятор работы рупоров, очень полезная штука и получить можно для обучения бесплатно.
В результате наш проект выглядит примерно так:


Эти красивые картинки говорят, что рупор будет ровным и главное диаграмма направленности равномерная в угле до 60 градусов по горизонтали.
Вот смотрим на красивую форму рупора в солиде, дорисовываем фланец и делаем объект.


И из файла STL получился сначала твердотельный объект солидворкса, потом программа станка с ЧПУ и вжух. Матрица для рупора из МДФ высокой плотности. Найти однородной плотности МДФ тоже оказалось не просто.


Ну и приклеиваем фланец для крепления драйвера, сверлим отверстия для установки в рупор.
Вуаля. Легким движением рук и ног… в течение года… идея превращается, превращается идея в почти готовую конструкцию в ящике.
Однако, прекрасный Радиан в этом рупоре работать отказался – грузить его большим глубоким рупором нельзя. И тут опять начались наши терзания и метания. Вот пять достойных претендентов из десятка (а то и двух опробованных) профессиональных драйверов.
475 Radian имеет магнитище раза в два больше 465 и проталкивает этот рупор на ура. 18sound ND1090 очень хорош на пару с B&C DE500, но их сегодняшний ценник просто убивает. На удивление, прекрасным по звучанию оказался EVM5245E единственный нюанс – надо сильно подбирать в пары.
И вот ЕВМ в нашем эллептиконе. Это без фильтров вообще.


Фиолетовый это замер в точке прослушивания 3 м от АС — в центре на диване, примерно 15 градусов от оси. Зеленый это смещение на край дивана, примерно 30 градусов от оси и чуть дальше от источника, метра 3.5 по прямой. АС стоит почти в горизонт со стеной, то есть 15 градусов от оси первое измерение (по оси не сделал). Но 1500-16000 передает один в один.
Сверяемся с симуляцией поведения рупора в AKABAK 2 (в третьей версии несовместимость трансфера данных из АТХ 4.7, или наоборот и удивляемся как все соответствует.
Далее тоже все просто – используя превосходный бесплатный vituixcad kimmosaunisto.net/ моделируем фильтр для получившегося рупора. Вот на пример ровненько с разделом на 1100 примерно. Ну и доводка напильником уже в железе. Хотя, надо отметить в комнате, да и на слуховые предпочтения фильтр получается не ровненько. Но субъективное предпочтение это уже совсем другое.

А вот дальше начинается настройка на слух и частоты раздела и порядка фильтров и деталей в фильтре… это еще каких-то полгода. Но это уже совсем другая история, которая может длиться бесконечно. Ну и НЧ тут тоже спесьсфиський и о нем отдельно.

Долгие поиски привели к очень хорошему НОЭМА 50ГДН-37. Все это было установлено в ящик 140 литров с онкеноподобным ФИ. То есть ширина порта была примерно равна площади излучающей поверхности диффузора, а глубина настраивалась под частоту настройки. В результате был бас в пределах 40 герц, колоссального давления и классического ФИшного звучания. Что мне и не нравилось. ФИ накачивает мою 16кв.м. комнатку и все как в автомобиле гудит. А учитываю инерционность ФИ, бас был жирным и тяжелым.

Я совсем не люблю такой бас. А у ЗЯ бас быстрый, хлесткий но компрессированный и легковесный при такой массе подвижной системы. Тут палка о двух концах – хочется хорошего мидбаса, давай легкий диффузор и высокую чувствительность (сильный мотор), а хочется низкого баса – давай низкую резонансную частоту и тяжелую подвижку… тогда прощай быстрый и детальный мидбас.
Вообще, изучение в основном японского опыта построения высококачественных двухполосных студийных мониторов золотого века аудио привело к очень интересным динамикам: TAD 1102 и Coral 12L


Именно на таких динамиках делали свои шедевры в Японии и позиционировали их как студийные мониторы. Все они имели примерно одинаковые параметры. Масса подвижной системы в районе 40грамм, резонансная частота в пределах 30 герц и мощная магнитная система и чувствительность в районе 95дб на ватт.

У таких систем соотношение MMS/BL а это сила мотора на единицу массы подвижной системы будут очень хорошим. А полная добротность в районе 0.3 позволяет использовать половину эквивалентного объема и высокоэффективное НЧ оформление, будь то рупор или ФИ без опасения выхода за полную добротность системы выше 1.
50ГДН-37 оказался на редкость удачным динамиком. Отлично играет до 2500герц и магнитная система мощнее БИГа, но как всегда чего то не хватает.
На слух играет все отлично. Очень близко по передаче к Телефункену, хотя телек может гораздо выше. Голос передается замечательно. А вот внизу не так все радужно. Нужен такой же… но с перламутровыми пуговицами… вернее с магнитной системой гораздо сильнее. И второе – не нравится центрирующая шайба 50ГДН-37. Для мягкого подвеса нужна мягкая тряпочка и мелкие волны ЦШ. А тут волны высокие и при сильной амплитуде растягиваются при смещении не равномерно, может вывернуть первую волну со щелчком.

 От времени и амплитуды тряпочка может размягчиться и центрирующая шайба просядет… катушка будет цокать о магнитную систему. Идеальным решением тут будет вернуться к текстолитовому пауку. Он очень мягкий при смещении по оси вверх-вниз как катушка двигается, но при этом очень жесткий и стабильный при попытке сместить катушку от оси в право или в лево. Более того, если коробчатую (ну тряпочную формованную гофрами как у НОЭМы) центрирующую шайбу растягивать – то при увеличении амплитуды, будет увеличиваться жесткость. Тоже ничего хорошего. У Корал и ТАД волны меленькие и тряпка не бязь скорее всего.


Что было изменено:
Целлюлоза сульфатная беленая, Ц1 заказали с ЦБК 3кг умоляя манагеров, которые хотели продать вагон.
Центрирующая шайба = текстолитовый краб, ширину ушек удалось с третьего раза подобрать.
Высота катушки увеличена, линейное смещение теперь +-6 = 12мм.
Высота верхнего фланца увеличена на 1мм.
Магнит 160мм, индукция в зазоре 1.3 теслы, железо МС в насыщении, дальше не гонится.
Параметры тиля-смолла:
Fs=31hz
Qts=0.26
BL=14.4
Ve=241 l
Spl = 96db/1wt/1m
Mms= 40g
Субъективно – динамик играет легче и детальнее мид и середину чем Coral 12L-44. Получился превосходный мидбас. Опытным путем фильтрация 2 порядок на 1400герц. Если вы думаете, что все закончилось – нееет, вот теперь самое интересное))) Как получить бас от динамика с Qts=0.26 не используя при этом рупора огромной длины.
Дальнейшее описание может задеть религиозные чувства верующих из секты ЗЯ, адептов из клана оящеров, (ну экранистов и открытооформленцев) и обязательно ранит в сердце канонических резонаторов (ЧВ, TQWT и иже с ними). Да простят меня сии сподвижники и последователи.
От всевозможных оформлений TL, TQWT, обрезанных до четверти волны рупоров свернутых и прочих гребенчатых резонаторов я открещусь сразу. Сам был приверженцем клана TQWT лет 15 назад, наигравшись и наслушавшись туда больше ни ногой. Экраны, Н фреймы и прочие 18 дюймовые эзотерики тоже в сторону. «ну это почти бас и меня так устраивает» мне не импонирует. Самый лучший бас от «экраноплана» я слушал от магнепанов. Но все равно самого нижнего баса там нет.
Кажется, остается не так много, но именно с писания о Гельмгольце (в простонародье ФИ) и начиналось баловство с НОЭМой и BEAG. Два этаких самца ФИ по 160мм диаметром и огромной высотой наполняли комнату 34кв.м. просто заваливая ее размазанным и перекаченным басом. Это трудно описать технически, но ФИ если тихо – его мало, а как только превышается определенный уровень давления, и комната заводится – его становится невыносимо жирно и размазано-затянуто много. ГВЗ там не ГВЗ, но то, что с наплывом массы теряется прыткость басовой части не заметить трудно. Когда эти монстры попали в мою 16квадратную залу… я понял – ФИ в классическом понимании не мое.
После нескольких экзотических экспериментов с H фреймом и ЗЯ, мы вспомнили и реализовали старую добрую идею ПАС или вариовента. Спереди крепится панель с динамиком, а сзади в отверстии под 15 дюймовый динамик))) панель ПАС из двух 8мм панелек фанеры с кучей отверстий (80% от площади 12 дюмового НЧ кажись) и между ними зажаты два слоя натянутых пластов ватина. Пик импеданса получается один, растянутый и сильно зажатый снизу. Фото импедаса ПАС не осталось.

Такое оформление требует очень мощной магнитной системы. Но характер звучания ПАС очень хороший. Нет расхлябанности НЧ, и нет зажатости ЗЯ. И появилось второе дыхание. ПАС действительно работает, немного не хватает в звучании НЧ, но направление правильное. Начинаем изучать матчасть и находим интересное решение. Первый макетный ящик «кольцевого ФИ» видно как подставку под ящик ПАС сверху – передняя пластина с нч динамиком крепится на 4 болтах к передней панели через набор шайб. Шайбами регулировалась толщина (высота) щели.

Как только не назвали этот кольцевой фазоинвертор, что только не рассказывали о его физике и принципе работы. И ортогональные фифекты звука в газах и монополи… даже кое кто пытался изобрести велосипед, ну то есть патент сделать на себя на подобное решение. Но суть оказалась крайне интересной.

За счет сильной взаимосвязи соколеблящегося (присоединённого) воздуха к подвижно системе и воздуха в ФИ, мы по сути имеем эффективное, частотозависящее пассивное акустическое сопротивление, «висящее» на подвижной системе на резонансной частоте (а настройку щели можно делать именно так увеличивая или уменьшая высоту), значительно повышая механическую добротность системы на этой частоте (вблизи резонансной частоты НЧ) и практически не влияющее на подвижную систему в остальном диапазоне. Щель очень узкая и за счет трения воздуха о стенки в щели, механическая добротность системы растет. (В классическом пас добротность растет за счет ватного заполнения отверстий).

С одной стороны — за счет этих самых потерь ФИ почти ничего в комнату не закачивает. (ну малость, конечно, поддает). А с другой стороны, как и любой резонатор Гельмгольца демпфирует эту самую подвижную систему на своей резонансной частоте. Все это поддается настройке. Единственное – динамик должен обладать мощнейшей магнитной системой, чтобы суммарная добротность с динамиком 0.3 пришла к 0.707 или около того. И если брать динамик с полной добротностью 0.45 и половину эквивалентного объема, то такой вариант не прокатит – суммарная добротность будет под 1 а то и выше, на НЧ горб и бубнежка (что и было изначально с серийным 50ДН-37).

Таким образом и получается теоретически что эта высокодобротная масса «привязанная» к подвижной системе оттягивает ее на резонансной частоте вниз, как и любой ФИ, но при этом, не затягивая ничего в звуке. Ну а практически все видно на измерениях. Если наш динамик с резонансной частотой 30гц, эквивалентным объемом 240л поместить в ЗЯ ящик 150 литров, то низов останется от 70-80 герц.


Если в ФИ, то будет 30-40 герц с избытком мясистых и жирных басов. В нашем случае, получается 35-40 герц по уровню -3дб, но без затяжек и избытка НЧ, продавливающих небольшие комнаты.
А вот так выглядит АЧХ системы со стандартным 50ГДН-37. Это на против динамика 50ГДН-37 с места прослушивания – 3.5 метра от АС без фильтров.

Магнитная система 50ГДН-37 слабовата – горбец на нижней границе. Суммарная добротность зашкаливает. Поэтому и сделали магнитище на 160. Теперь горба нет.
Вот новый в оформлении, на полу ковры в два слоя, измерение 2 метра с хвостиком, примерно 15 градусов от оси. Ширина корпуса АС около 45 см. Отлично чувствуется баффл стэп. Уже чувствуются отражения от стен, но не катастрофически. И после 2к направленность уже очевидна. За счет новой целлюлозы, диффузор стал жестче при той же массе и АЧХ немного подправилась.

Ну так, для сравнения, Telefunken Red nipple в полуметре.)))) реально красиво играет от 70гц до 8 килогерц.

Вот Акустика полностью собранная. Щелевые порты ПАС/ФИ можно заметить по демаскирующим выводам проводов сбоку от передней панели


Осталось за кадром про фильтр-шмильтр, но там ничего интересного почти нет, если не количество прослушиваний, перебранных деталей… и выбор частоты раздела… но это тоже своя история.
А если бы было 600тысяч лишних, купил бы JBL M2 и не мучился и комнату прослушивания еще бы квадратов 50… Ой да ладно… что то я размечтался.