Blog

Звуковые катушки. Из чего сделана звуковая катушка,

 

Часть 1. Введение. Конструкция, основные параметры, принцип работы.

Вообще, о звуковой катушке известно, пожалуй, всем и все. Казалось бы, простая конструкция «в сердце» всех современных динамиков, обладающая простейшими и всем понятными параметрами. Но есть и другая сторона… Ввиду этой внешней простоты, сегодня очень немногие задумывается о тех сложностях, компромиссах и ограничениях, которые ложатся на этот сложнейший узел, определяющий если не все, то подавляющее большинство параметров, как работы динамика, так и его звучания. Давайте будем разбираться вместе.

Для лучшего усвоения, погружение в материал пройдет плавно, от простого к сложному. И начнем мы о том, что большинству уже известно, но не помешает повторить — принципиальная конструкция. Не будем углубляться в дебри, ведь все просто. Звуковая катушка представляет собой изолированный проводник, намотанный на каркас. Вот и определились с ключевыми элементами конструкции – намотка и каркас. Остальное смотрите на рисунке.

Разобраться в том, как работает звуковая катушка, будет не менее просто. Представьте себе пружину, которую оттягивают, отпускают, а потом резко тормозят — то, что летит в среду после торможения, и есть созданная звуковая волна. Смысл работы катушки основан на этом же принципе, а для понимания вам нужно усвоить всего три этапа…

1. Усилитель отправляет на катушку сигнал, ток проходит по катушке и так создается направленное магнитное поле. Чем мощнее сигнал, тем сильнее созданное катушкой магнитное поле.

2. Поле, созданное катушкой, взаимодействует с полем постоянного магнита. Чем сильнее поля, тем сильнее взаимодействие.

3. Усилитель меняет полярность сигнала с определенной частотой, так поле меняет направление, потому катушка движется в разных направлениях и разное количество раз в секунду.

Так закрепленный на катушке диффузор создает звуковые волны, такой частоты, с которой движется катушка. Наша ушная перепонка, колеблясь в такт волнам разной частоты, передает сигнал в мозг – это мы и называем звуком.

С параметрами звуковой катушки все еще проще. Единственный прямой параметр, о котором известно большинству – номинальное сопротивление. Это справочный параметр, который не несет никакой значимости для описания катушки, но среди прочих необходим для того, чтобы верно подобрать и правильно использовать усилитель мощности. Это удобно и необходимо учитывать при выборе.

Есть целый ряд важных параметров, которые косвенно зависимы от характеристик катушки. Это, в первую очередь, можно сказать о номинальной мощности динамика. Существует негласное правило, зная которое, возможно легко оценить реальную номинальную мощность: катушка диаметром 1”=50Вт RMS; 1,5”=100Вт; 2”=250Вт; 2,5”=500Вт; 3”=1000Вт; 4”=2000Вт. Отклонения, безусловно, допустимы, но обычно не составляют более +-50%. К примеру, заявка RMS 5000Вт для катушки 3” в современных условиях наверняка не будет правдивой. Достоверный ориентир номинальной мощности так же очень полезно знать при выборе динамика, и, разумеется, усилителя мощности к нему.

Звуковая катушка состоит из проводника, намотанного на каркас. Она является переменным магнитом и взаимодействует с постоянным магнитом посредством магнитных полей. Обладает номинальным сопротивлением, указанным для удобства подбора и коммутации усилителя мощности. А зная диаметр звуковой катушки, можно легко оценить реальную мощность динамика.

На этом первая часть заканчивается, а вы только что получили достаточно знаний, чтобы не совершать многих ошибок! Как видите, все понятно и просто, используйте. Но обо всем этом уже много раз сказано и написано, так что, повторили, а во второй части пойдем немного дальше. Продолжение следует…

 Из чего сделана звуковая катушка

Давайте будем разбираться, как влияют материалы, из которых изготовлена катушка, на ее конкретные качества. Для начала мы определим «идеал», попробуем охарактеризовать наилучшее состояние, а затем посмотрим, что имеем в современной практике.

1. Итак, идеальный каркас катушки должен…

• … быть прочным, чтобы без труда переносить огромные нагрузки.

• … быть выполнен точно, чтобы помещаться в самых плотных зазорах.

• … быть максимально легким, чтобы обеспечивать максимальную эффективность.

• … обладать максимальной магнитной проницаемостью, чтобы не мешать работе полей.

• … обладать максимальной магнитной проницаемостью, чтобы влиять на форму полей.

• … быстро отводить неограниченное количество тепла, чтобы не дать намотке возможность резко нагреваться.

• … быстро и эффективно рассеивать максимум тепла, чтобы охлаждать намотку при длительной работе.

• … иметь достойную адгезию.

• … стоить дешево, по понятным причинам.

Как видим, в этой простоте все очень сложно, многие требования к каркасу противоречивы, многие вообще невозможно достичь, не «убив» все остальное. Вот почему существует множество различных материалов, из которых каркасы изготавливают сегодня.

Самый распространенный материал для производства каркасов – алюминий. Достаточно прочен и легок, технологии точного литья существуют и дешевы, обеспечивает эффективный теплоотвод, с магнитной проницаемостью все хуже.


Все еще хуже с адгезией, потому, для упрощения и повышения качества сборки, для улучшения многих других свойств, на алюминий наносят различные покрытия – от анодирования и NOMEX до углеродных волокон, что на порядок увеличивает конечную стоимость.
Медь так же применяется в производстве каркасов. Медный каркас очень эффективно отводит тепло и обладает лучшей (в сравнении с алюминием) адгезией, приемлемой ценой. Из за проблем с весом и низкой магнитной проницаемостью, медные каркасы практически не применяют.
Титан – одни из самых эффективных каркасов производятся из этого металла. Такие каркасы прочные и легкие, умеренно хорошо отводят тепло, обладают высокой магнитной проницаемостью. Как в случае с другими металлами, требуется дополнительная модификация каркаса. Вместе с чем, широкому распространению мешает высокая сложность обработки и крайне высокая итоговая цена.
Сталь – своеобразный антипод титана. Дешево, но почти все параметры средние или ниже среднего.
Текстолит – еще один дешевый материал, обладающий целым комплексом достоинств, и недостатков так же. Магнитная проницаемость пластиков очень высока, ввиду чего, эффективность динамиков с такими каркасами очень высока. Средний вес, средняя прочность, высокая адгезия. Однако, проблемы с теплоотводом существенно ограничивают возможности применения таких каркасов, потому, они с успехом применяются для маломощных изделий.

Каптон – сравнительно новый материал, его стоимость выше текстолита, а вес – ниже. Он приобрел все достоинства стеклотектолитовых каркасов, но не избавился от их недостатков.

Композитные каркасы – наиболее актуальное направление в промышленном производстве каркасов для катушек. Производители используют разные материалы в разных сочетаниях, чтобы добиваться высоких, компромиссных, характеристик. Различают простые композиты, например, алюминий+бакелитовая бумага, и сложные композиты, в состав которых входит множество элементов. С увеличением сложности каркасов, увеличивается и стоимость изготовления, и, к сожалению, реальные положительные качества каркасов растут не пропорционально цене.
Нано-материалы и нано-технологии – об этом невозможно не упомянуть. Мы стоим на пороге изобретений иного, гораздо более высокого уровня. Вероятно, в ближайшем будущем появится материал, который будет способен заменить все вышеперечисленные.
2. Идеальная намотка звуковой катушки отвечает следующим требованиям…
• Минимальный вес.

• Максимальная и стабильная токопроводность.

• Максимальная термостойкость.

• Максимальная способность рассеивать тепло.

• Стойкая изоляция.

В качестве основы для изготовления проводников широко распространены два материала – медь и алюминий. Споры по этому поводу не утихают до сих пор, так давайте раз и навсегда поставим точку в этом вопросе. 

Раунд 1. Вес. Рассудим, опираясь на плотность — 8,93 гкв.см у меди против 2,7 у алюминия. Разница в 3.3 раза в пользу алюминия.

Раунд 2. Электрическая проводимость. 58,1млн Смм у меди против 27,0млн у алюминия. Разница в 2,2 раза в пользу меди.

Раунд 3. Теплоотвод. 401 Вт(м*К) у меди против 220 у алюминия. Разница в 1,8 раза в пользу меди.
В финале у нас нет победителя, результаты по сумме достоинств практически равные, но они не равны ввиду разного объема, который займут проводники при равном весе. Так катушки с большой высотой намотки выйдут эффективнее из алюминия, а с малой – из меди. Тут кроется основное «Но», определяющее выбор. Как известно, увеличение хода без потерь не происходит бесплатно, потребуется увеличивать и постоянный магнит, как обычно, несоразмерно.

Ввиду этого фактора, будет различаться и характер использования конечных динамиков – качество или громкость.
Финальный раунд сыгран в ничью, но это только один бой, который не определяет исход войны. Исход войны определит изоляционный лак, которым покрыт проводник, и соединительный лак, который помогает намотке надежно держаться на каркасе.
Электро-изоляционные лаки образуют пленку на проводнике и отличаются стойкостью на пробой и термостойкостью – от этого зависит и вес проводника, и его характеристики. Керамика – самый надежный изолятор, но существенно увеличивает вес и цену намотки. Акриловые лаки проще, но теряют свойства даже при сравнительно небольшом нагреве. Так изоляционный лак выбирают в качестве некоего среднего варианта, чтобы обеспечить умеренный вес и достаточно надежную изоляцию, но требуемая термостойкость влияет на цену, так или иначе.
Клеящий лак отличается термостойкостью, он должен не просто надежно держать обмотку, но и не должен терять своих свойств с нагревом. У разных производителей он может быть разным, но разница в цене, как и в случае с изоляционным лаком, в основном, заключается в дороговизне обработки. Так, лаки воздушного отверждения требуют только нанесения и времени на сушку, а термоотверждаемые лаки требуют значительного и длительного нагрева. Чем выше термостойкость требуется, тем выше нагрев для отверждения лака, тем выше конечная стоимость изделия.

 Цвет лака, в зависимости от нагрева для отверждения или его отсутствия, изменяется от однородного светлого с применением воздушноотверждаемых лаков, и до темно-черных неоднородных тонов намотки, подвергнутой серьезному нагреву для отверждения высококачественного лака и имеющей максимальную термостойкость.
Таким образом, именно качество лака определяет реальную разницу между различными вариантами намотки. Ввиду использования разных по качеству и методу отверждения лаков, стоимость намотки может отличаться в несколько раз, как будут отличаться и качества звуковой катушки. К сожалению, как нигде в природе, вы и тут не увидите роста качества изделия, соразмерного росту цены.
Подведем итоги второй части. Как обычно, итоги простые и краткие. В зависимости от материалов, применяемых для изготовления звуковой катушки, можно судить о «характере» динамика. Еще один важный урок, который следует усвоить в очередной раз — тут нет чудес, «бесплатным сыр бывает только в мышеловке». Обо всем этом вы и так всегда догадывались, но теперь имеете лишь чуть больше знаний. 

Восстановил динамики без вложений. Играют не хуже новых

Недавно ко мне обратился знакомый с просьбой отремонтировать динамики, а так как он любитель громкой музыки, сделать это нужно было как можно быстрее.

Мотать катушки дело муторное, но это того стоит, если вы не хотите покупать новые динамики.

Предположил, что проволока слезла с катушки из-за большой нагрузки и от нагрева клей потерял свои свойства.
Предположил, что проволока слезла с катушки из-за большой нагрузки и от нагрева клей потерял свои свойства.Предположил, что проволока слезла с катушки из-за большой нагрузки и от нагрева клей потерял свои свойства.

Чтобы намотать катушку, понадобится проволока подходящего сечения, которое приблизительно будет равно заводскому.

При помощи 646 растворителя, который хорошо размягчает клей, я снял подвес и центрирующую шайбу, а также отпаял подводящие.

Снял оборванную катушку со своего места и измерил штангенциркулем сечение проволоки.

Сечение проволоки приблизительное и равно 0,15 мм.Сечение проволоки приблизительное и равно 0,15 мм.

Похожую по сечению проволоку я нашел на роторе моторчика от принтера.

Сечение близко к заводскому, это важно, так как более толстая проволока может просто не поместиться в зазор сердечника.Сечение близко к заводскому, это важно, так как более толстая проволока может просто не поместиться в зазор сердечника.

При намотке новой катушки нужно учитывать, что сопротивление должно быть таким же, как и до поломки, в моем случае 4 Ома. А сколько именно витков нужно намотать новой проволокой я определил с помощью калькулятора. Намотал 100 витков на трубку с диаметром катушки и измерил сопротивление, а уже с учетом этих цифр рассчитал количество витков, чтобы получить 4 Ома.

Далее я сделал оправку для катушки, диаметр которой точно подогнал малярным скотчем, после чего намотал нужное количество витков, постепенно пропитывая проволоку секундным клеем.

После высыхания сделал второй слой и припаял концы к подводящим.После высыхания сделал второй слой и припаял концы к подводящим.

Когда клей полностью высох, намазал корзину динамика и подвес с центрирующей шайбой и собрал динамик. (Листаем галерею).

Чтобы было время отцентрировать катушку, нужно использовать клей для резины.Центровку сделал с помощью листа А4, который вставил в зазор между катушкой и сердечником.Чтобы было время отцентрировать катушку, нужно использовать клей для резины.

Когда клей высох, проверил динамик от усилителя на наличие хрипов генератором частот и только после проверки приклеил колпак на место.

Сопротивление катушки ровно 4 Ома, как и было с завода.Сопротивление катушки ровно 4 Ома, как и было с завода.

Ремонт я считаю удачным, таким образом я починил еще 2 динамика, никаких хрипов и искажений не заметил, особенно если учесть тот факт, что никаких денег я не потратил, разве что на клей.

Перемотка динамика

Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики. Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4. 

Динамическая головка 25ГДН-3-4

Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

Динамическая головка 25ГДН-3-4 сгорела

Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

приступим к ремонту динамика

   Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц
— Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м
— Неравномерность АЧХ — 14 Дб
— Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %
— Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом
— Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт
— Предельная долговременная мощность — 30 Вт
— Предельная кратковременная мощность — 70 Вт
— Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц
— Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр
— Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts
— Диаметр диффузора — 110 мм
— Размеры магнита — d110х16 мм
— Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)
— Масса — 2000 г
— ОСТ 4.383001-85

   И данные о катушке динамика:

— Марка провода — ПЭТВ-1
— Диаметр провода — 0,224 мм
— Количество слоев намотки — 2
— Количество витков в 1-ом слое — 47
— Количество витков во 2-ом слое — 46
— Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом
— Высота звуковой катушки — 22,5 мм
— Внутренний диаметр — 25,4 мм
— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм

   Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

   Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось. 

разборка динамика 2

разборка динамика и катушки

   Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

   Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре. 

Намотанную катушку приклеиваем к диффузору

   Дальше, согласно инструкции на тюбике клея, склеиваем весь динамик. 

склеиваем весь динамик

   Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

Самостоятльная перемотка сгоревшей или повреждённой катушки динамика

   Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

Самостоятльная перемотка сгоревшей катушки динамика

   Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика. 

Динамик ремонтировал - Бухарь

   Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки.

Как перемотать динамик своими руками

Если отказал громкоговоритель акустической системы не следует сразу его извлекать и начинать разбирать. Часто причиной отказа является обычный обрыв соединительных проводов в колонке или проводников, идущих от звуковой обмотки к контактам громкоговорителя.

Только после проверки всех цепей с помощью тестера можно приступать к демонтажу. Чтобы извлечь катушку динамика нужно последовательно выполнить ряд операций. Все работы нужно проводить на удобном столе.

Сначала нужно вынуть громкоговоритель из акустической системы, отпаяв соединительные провода и отвернув винты крепления. Затем отпаять проводники, идущие от звуковой обмотки на контактную колодку. Это делать нужно очень аккуратно, поскольку соединительные проводники имеют структуру канатика, где тонкие медные жилы перевиты с тонкими хлопковыми нитками.

Как наматываются катушки на динамиках

Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.

Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка. Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора. Использовать для этой цели кисточку не рекомендуется, так как от неё может оторваться волос и попасть в зазор магнитной системы.

Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.

Намотка катушки динамика

Далее нужно таким же способом отклеить диффузор. Периметр акустического отражателя достаточно большой, поэтому отделять его следует постепенно. Сначала обильно пропитывается растворителем небольшой участок. Через некоторое время, когда растворитель впитается, нужно тонкой и острой пластиной отделить край диффузора от металлической корзины. Чтобы он не приклеился обратно, под него подкладывается тонкая пластинка из пластика. Постепенно так обрабатывается весь периметр.

Следующий этап разборки это отделение центрального подвеса. Это не всегда удаётся сделать. Этот элемент конструкции может быть приклеен настолько надёжно, что даже продолжительная обработка места склейки растворителем не всегда приводит к нужному результату. В этом случае придётся срезать центральный подвес.

Это нужно делать очень острым предметом и как можно ближе к месту склейки. Тогда конструкцию можно восстановить без проблем. После того как диффузор вместе со звуковой обмоткой окажется снят, нужно заклеить скотчем зазор магнитной системы, чтобы избежать попадания туда каких-либо механических частиц.

Ремонт обмотки катушек динамиков своими руками обычно заключается в двух операциях. Это восстановление «слетевших» витков и полная перемотка изделия. Бывает, что измерение сопротивления обмотки показывает, что обмотка цела, но некоторые витки отклеились и создают препятствие нормальному её перемещению в магнитной системе.

В этом случае нужно аккуратно пинцетом или другим инструментом уложить витки на место. Работа кропотливая, трудоёмкая и требует времени. Лучше всего укладывать и выравнивать по 1-2 витка фиксируя их с помощью клея. В качестве клея используется БФ-2, БФ-4 или любой клеящий состав на спиртовой основе.

В крайнем случае, провод для катушек динамиков можно фиксировать клеем на нитроцеллюлозной основе. Если в процессе работы тонкий провод оборвался, то придётся перематывать катушку динамика, полностью удалив старую намотку.

Как сделать обмотку динамика

Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия.

Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза. В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться.

Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки. Если перемотка динамиков своими руками разовая операция, то оправка нужного диаметра делается из любого материала, который легко обрабатывается. Тем, кто постоянно ремонтирует громкоговорители, потребуется набор металлических разрезных оправок.

Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.

Перемотка звуковой катушки динамика

При эффективной работе акустических систем на максимальных уровнях громкости редко бывает, когда звуковая система перегорает аккуратно и в одном месте. Обычно после разборки громкоговорителя видно чёрные и обугленные витки. Если каркас сделан из бумаги, то он так же сильно обгорает и его нужно заменить. В качестве материала для гильзы используется специальная бумага.

Конкретных рекомендаций здесь быть не может, так как используется тот материал, который имеется под рукой. Для изготовления гильзы звуковой катушки хорошо подойдёт тонкая алюминиевая фольга диаметром 0,05-0,1 мм. Основа получится лёгкой, а тонкий металл лучше отводит тепло.

Самое главное при намотке это применение соответствующего клея. Очень часто после восстановления звуковой катушки, громкоговоритель, через некоторое время, снова выходил из строя.Обмотка не перегорела, но её витки сползали с гильзы из-за того, что при работе использовался клей низкой термостойкости.

Многие современные клеящие составы размягчаются при температуре 80-1000С, поэтому от выбора клея зависит результат работы. Отличные результаты даёт клей на спиртовой основе типа БФ-2, БФ-4, БФ-6, но их трудно достать. Для громкоговорителей низкой частоты и большой мощности, в качестве материала для гильзы, хорошо подойдёт алюминиевая фольга от банок с прохладительными напитками.