Зачем нужен сабвуфер?

Спектр большинства фонограмм наиболее ярко проявляется в низких частотах слышимого диапазона, которые так важны для восприятия звука. Поэтому, если вы привыкли слушать качественные записи и предпочитаете «полноценный» звук, то сабвуфер вам просто необходим. Сабвуфер является важнейшей частью акустического оформления домашнего кинотеатра, необходим во время выступлений на сцене и особо почитаем многими любителями автомобильной акустики.

Особенности конструкции

«Официальный» диапазон слышимости для человека 20 Гц — 20 кГц, но с возрастом границы сдвигаются, и диапазон становится уже, что особо заметно в верхних частотах. Длина волны верхних частот мала, поэтому диффузоры имеют малые размеры, в связи с чем воспроизвести эти самые высокие частоты несложно и любая акустическая система легко справится с этой задачей. Конструкции среднечастотных и высокочастотных составляющих акустических систем давно и успешно отработаны, выйдя на качественный уровень воспроизведения.

Сложнее обстоит дело с достоверным воспроизведением частот в диапазоне 20 — 400 Гц, что связано с необходимостью использовать большие и тяжелые диффузоры, размер которых определяет высокую механическую жесткость, позволяющую избежать изгиба при колебаниях. Использование диффузоров больших размеров позволяет увеличить сопротивление и сжимаемость воздуха и при этом требует использования мощной катушки индуктивности, которая располагается в зазоре огромного магнита специальной формы.

Мощность, подводимая к катушке, может достигать сотен ватт, поэтому необходимо своевременно и эффективно отводить тепло от усилителя и звуковой катушки. Источник питания для такого усилителя требуется качественный и, как следствие, дорогой. Довольно остро стоят проблемы резонансов и интерференции (наложения прямых и отраженных волн), что также связано с большой длиной волны, которая сопоставима с размерами корпуса и помещения.

Таким образом, для низких частот предпочтительно разместить акустическую систему в отдельном корпусе. При этом конструкция сабвуфера довольно проста: крупный кубический (редко округлый) корпус, низкочастотная головка и мощный усилитель, способный воспроизводить частоты 20 — 500 Гц.

В отношении сабвуфера смело можно сказать: чем больше диффузор, тем мощнее бас вы получите. Диффузор располагается внутри корпуса сабвуфера, который, соответственно, тоже будет иметь внушительные размеры.

Глобально сабвуферы можно разделить на активные и пассивные. В активных имеются встроенные разделительный фильтр, усилитель мощности и низкочастотный динамик, пассивные же требую подключения отдельного усилителя.

   

Конструкция сабвуферов, как и технология воспроизведения, кардинально не изменялись уже более 70 лет.

Основные характеристики

1. Частотный диапазон (Гц). Одна из важнейших характеристик сабвуфера. Частотный диапазон можно разделить на несколько октав:

• глубокие басы 20-40 Гц,

• средние басы 40-80 Гц,

• высокие басы 80-160 Гц.

Большинство моделей могут похвастать диапазоном 40-200 Гц, воспроизвести частоты от 20 Гц способны единичные топовые модели.

2. Частота разделения кроссовера — это частота, на которой происходит разделение спектра кроссовером. Что это означает? Например, если саб имеет частоту разделения 80 Гц, все составляющие сигнала с частотами выше этого значения будут ослаблены и поданы на основные акустические системы.

3. Максимальное звуковое давление – это максимальная громкость сабвуфера, если говорить в двух словах.

4. Чувствительность (дБ).  Чем выше чувствительность динамика, тем меньше нагружен усилитель и тем большее звуковое давление при равной мощности.

5. Диаметр НЧ-динамика. 

Конструкция корпуса сабвуфера существенно влияет на его акустические свойства. Существует три основных вида акустического оформления низкочастотной динамической головки сабвуфера, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки: закрытый, фазоинверторный и полосовой.

Закрытые сабвуферы имеют самую простую и эффективную конструкцию.

Достоинства:

• Не дают утечки звука со стороны излучающей поверхности.

• Обеспечивают глубокий бас

• Имеют ровную АЧХ и малую задержку сигнала.

• Не искажают звук.

Недостатки:

• Сравнительно низкий КПД.

• Громоздкие и тяжелые.

Сабвуферы фазоинверторного типа имеют отверстие, располагающееся обычно с тыльной стороны. В усилении низких частот главную роль играет акустический резонанс со своей резонансной частотой, на которой ноты звучат существенно громче остальных. Иногда это может стать проблемой, когда резонансная частота рассчитана неверно. Существует правило хорошего сабвуфера с фазоинвертором:  частота резонанса фазоинвертора должна быть не более чем на 33% ниже резонанса динамика в том же корпусе с закрытым фазоинвертором.

Достоинства:

• Выдают более низкие басы (т.к. увеличен ход диффузора).

• Обладают высокой громкостью, поэтому отлично подходят для больших помещений.

• Сравнительно высокий КПД.

Недостатки:

• Сложны в настройке.

• Могут вносить в звук существенные искажения.

Сабвуфер с полосовым фильтром совмещает в себе свойства закрытого и фазоинверторного типа и, соответственно, их достоинства и недостатки. Его корпус разделен на две части, одна из которых — закрытый ящик, а друга — фазоинвертор. Таким образом, повышается звуковое давление, но при этом уменьшается диапазон частот.

Менее распространенным, если не сказать редким, является вид акустического оформления сабвуфера под названием «Лабиринт», который также основан на принципе акустического резонанса. Сабвуферы такого типа имеют сложную конструкцию, что удорожает их производство.

Достоинства:

• КПД сравним с фазоинверторным типом, выше чем у закрытого.

• Меньшие искажения по сравнению с фазоинверторным сабом.

Недостаток: высокая стоимость.

Сабвуфер с пассивным излучателем – довольно оригинальный тип акустического оформления, имеющий в своей конструкции второй излучатель, который не подключен, а работает в качестве пассивного резонатора.

Достоинства:

• Меньшие размеры по сравнению с закрытым типом.

• Отсутствуют резонаторные и другие посторонние звуки, как у фазоинверторных сабов.

Недостатки:

• Большие потери мощности.

• Низкая чувствительность.

• Большая масса пассивного излучателя негативно сказывается на передаточной характеристике.

Расположение колонок

Казалось бы, что тут сложного? Компьютерные колонки — на стол, колонки для ТВ — на тумбу под ним, саб от колонок — в саму тумбу. Первое время может казаться, что все отлично, но потом оказывается, что музыка из колонок какая-то глухая и размытая, а в фильме на сценах, где все стреляет и взрывается, сабвуфер начинает гудеть и дребезжать вместе со всей мебелью в комнате.

Выбирая домашнюю акустическую систему, стоит помнить, что звуковые волны — реальные физические объекты, с которыми придется уживаться в одной комнате. Волны могут шатать мебель и стены, заставлять дребезжать окна и кружки на столе, а могут аккуратно рассеиваться по комнате без ущерба для окружающих. Все зависит от того, как поставить колонки, куда их направить, в какой комнате они находятся и какая мебель в ней стоит.

На столе

Звенящий камертон в воздухе еле слышен, но если прислонить его к столешнице, та станет отличным резонатором, как гитарная дека для струны — звук камертона многократно усилится. То же самое произойдет, если поставить колонки прямо на стол. Только колонки создают намного более сильные колебания, чем крохотный камертон.

Звук по твердым поверхностям распространяется быстрее и лучше, чем по воздуху, так что до слушателя сначала будет долетать звук от резонирующей столешницы (она ближе), а спустя микросекунду — от колонок. Эти сигналы будут наслаиваться, в итоге музыка получится размытой. В дополнение, столешница резонирует на определенных частотах (в зависимости от ее размеров и плотности), коверкая АЧХ основного сигнала. И вся эта муть, в обнимку со звоном стаканов и дребезгом клавиатуры, летит прямо в уши слушателю.

Кстати, о слушателе. Обычно он сидит за столом в полуметре от колонок. Стандартная высота стола — 75 см, высота колонок — 20–30 см, то есть до ушей слушателя остается еще минимум полметра. Производители рекомендуют располагать колонки так, чтобы точка между твитером и вуфером была на высоте ушей. Так, например, всегда располагают контрольные мониторы в студиях звукозаписи. Если же колонки стоят значительно ниже и смотрят вуферами вдаль, тогда звук будет глухим и слабым, поскольку идеальная точка для прослушивания (т.н. sweet spot) находится где-то за спиной.

Получается, надо развязать колонки со столешницей и приподнять их, либо наклонить так, чтобы они смотрели на слушателя. Простой, быстрый и бесплатный способ — использовать стопку книг, но выглядеть будет так себе. Если есть время и скилл, можно выпилить деревянный брусок и постелить на него несколько слоев виброизолирующей резины для тихого пола, найти ее можно в строймаге. Ну, или можно просто заказать готовые подставки.

На полке, в шкафу или стеллаже

Полочная акустика потому так и называется, что ее можно поставить на полку, так ведь? Да, конечно, можно, но тут важно, что это за полка. Если это ниша в шкафу или стеллаже, тогда, во-первых, будет тот же эффект, что и со столом. Только хуже, ведь стеллаж больше, и вещей, которые будут дребезжать, в нем тоже больше.

Во-вторых, такая ниша по конструкции будет напоминать сабвуфер: в небольших закрытых пространствах образуются стоячие волны в низкочастотном диапазоне. Еще хуже, если в глухой нише стоит сабвуфер — получится саб в сабвуфере, способный сотрясать целые подъезды. Кому-то, наоборот, покажется, что так лучше — больше баса, значит, сильнее качает? Вот только этот бас будет гулким, бубнящим и размытым. Это явно не тот бас, который хотят слушать соседи, но им придется — шкаф или стеллаж не только сам отлично резонирует, но и передает вибрации в пол и в ближайшую стену.

Если же колонки стоят на открытой полке, либо на комоде или тумбе, то здесь понадобится виброизоляция — подставка из поролона или резины. Еще лучше, если комод внутри забит полотенцами, постельным бельем и бабушкиными шерстяными носками — они заглушат резонансы от мебели. Но это не значит, что все идеально. Значение имеет:

• Расстояние до стен. Чем ближе, тем больше отражений от стен будет добавляться в сигнал и тем мутнее он будет. Особенно актуально для колонок с фазоинвертором сзади. Такие рекомендуют ставить минимум в полуметре от стены. Либо нужно повесить на эту стену акустическую панель или диффузор, чтобы поглощать или рассеивать отражения.
• Расстояние между колонками и до слушателя. В идеале две колонки и слушатель должны образовывать равносторонний треугольник. Так делают на студиях. Если поставить акустику слишком близко — это сузит панораму: музыка будет как бы не совсем в моно, но и не то чтобы в стерео. Если же развести колонки слишком широко, то инструменты по центру будут звучать слабо, бочка с басом не будут качать так, как должны.

Если же все стоит, как попало: одна колонка ближе, другая — дальше, то и в музыке все будет так же: бочка будет где-то сбоку, баса не будет вообще из-за проблем с фазой и т. д. Словом, Бетховен не так задумывал девятую симфонию.

На стене

Многие размещают акустику на стене, особенно, если это система для домашнего кинотеатра 5.1 и выше. Всю плеяду сателлитов нужно разместить на одном уровне, тут комоды и тумбы не помогут, придется брать в руки перфоратор и сверлить стену. Но страдания соседей могут не закончиться на этом, если забыть о виброизоляции. Как минимум, потребуется подставка под сами колонки, а если конструкция кронштейна этого не позволяет (например, он держит колонку клещами), то придется развязывать само крепление со стеной. Тут на помощь придут хитрости и материалы из звукоизоляционных систем для квартир: резиновые прослойки, виброизолирующие шайбы и т. д. Эффективнее всего сочетать оба подхода.

Много споров возникает о высоте крепления. Не всегда есть возможность закрепить колонки на уровне ушей, поэтому часто их привинчивают под самый потолок и направляют на слушателя. Однако в углах скапливается бас, и этот случай не исключение — колонки будут бубнить. Рекомендуется сделать отступ от потолка хотя бы в несколько дециметров.

На стойках

Стойки — оптимальный вариант в плане звука и самый гибкий в плане поиска идеальной позиции для колонок. Большинство производителей рекомендует ставить полочную акустику на стойки, поскольку они позволяют:

• Разместить колонки в любой точке комнаты. Даже сателлиты домашнего кинотеатра многие предпочитают устанавливать именно на стойки, особенно если их ставят в просторном помещении.
• Установить идеальную высоту колонок и направить их в сторону слушателя под нужным углом. Тоже актуально для многоканальных систем, где все сателлиты должны располагаться по строгому фэншую.
• Полностью избавиться от резонансов и призвуков.
• Улучшить ситуацию с ранними отражениями от стен и поверхностей. Конечно, полностью этот вопрос решается только акустическими панелями с минватой, но даже если просто отодвинуть колонки на полметра от стены, то они зазвучат яснее и четче.
• Развязать колонки с полом. Обычно достаточно виброизолирующих подставок под колонки, но и сама стойка нередко оборудована резиновыми ножками или шипами. Последние лучше всего подходят для ковров, обеспечивая конструкции устойчивость.
• Cтойки можно сделать и самостоятельно, мануалов на ютубе достаточно.

Способы подключения колонок к усилителю в машине

Для того, чтобы полноценно насладиться звучанием автомобильной акустической системы, не достаточно правильного выбора аппаратуры. Важным аспектом качественного звука является и правильная установка динамиков к усилителю. Как подключить колонки к усилителю в машине? Если установка сабвуфера и усилителя рассчитывается из мощности и месторасположения, то схема подключения автомобильных динамиков к усилителю имеет ряд дополнительных нюансов, которые играют важную роль.

Разработка схемы

Схема подсоединения зависит от количества входов усилителя, расположения и мощности динамиков, наличия или отсутствия сабвуфера.

Усилители мощности бывают:

• двухканальными, рассчитаны на подключение только пары колонок;
• четырех-, используются для подключения двух колонок и сабвуфера или четырех (к ним также существует схема последовательного подключения четырех штук и сабвуфера);
• шести-, используются для стандартного подключения четырех штук и сабвуфера.

Также важно учитывать номинальную мощность (Вт, W) и сопротивление всей подключенной аппаратуры (Ом). Их можно найти или на маркировке устройств или в технических документах. Суммарное сопротивление соединения не должно превышать максимально допустимую норму.

Подсоединять колонки к усилителю можно тремя способами.

1. Последовательно — однотипные динамики поочередно соединяются друг к другу, а затем к устройству.
2. Параллельное — выполняется полярным соединением напрямую к выходам устройства, при этом их сопротивление и мощность может отличаться.
3. Последовательно-параллельное — применяется в тех случаях, когда необходимо соединить две колонки с одинаковым сопротивлением и дополнительные с другими параметрами.

 Пошаговая инструкция последовательного подключения

В данном варианте сопротивление суммируется и рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2,

где R — общее,

R1 — первого динамика,

R2 — второго динамика.

При этом R1 должен равняться R2 или в противном случае акустическая система будет быстро изнашиваться, а ожидаемые звуковые эффекты не оправдают надежд. По такой схеме можно подсоединить сколько угодно колонок, но их значение R не должно превышать максимально допустимое R усилителя. Также стоит учитывать, что чем больше колонок соединено последовательно, тем меньше звуковой мощности будет на выходе.

1. Минусовой 1 соединяется с положительным каналом колонки 2.
2. Плюсовой 1 подключается к минусовой клемме устройства.
3. Минусовой 2 подключается к положительному выходу.

Последовательное соединение трех и более колонок осуществляется по такой же схеме, где каждая последующая полярно подключается к предыдущей, а крайние их контакты полярно соединяются с клеммой устройства.

Схема параллельного подключения

При параллельном соединении сопротивление нагрузки падает и выходная мощность увеличивается в пропорциональном соотношении к количеству динамиков. Здесь следует обращать внимание на максимально допустимую нагрузку на усилитель и количество каналов.

Большинство моделей рассчитаны на нагрузку в 2 Ом, реже в 1 Ом, но для качественного звучания и долговечности аппаратуры желательно создать оптимальную для устройства нагрузку. Так, например, при подключении двух динамиков с R = 4 Ом и двух динамиков с R = 8 Ом к усилителю с R = 8 Ом, мы получим допустимое сопротивление всех динамиков (4+4+8+8=24 — суммарное; 24_4=6 — общее сопротивление на устройство).

1. Минусовой канал динамика 1 и динамика 2 соединяется с положительной клеммой устройства.
2. Положительный — к минусовому контакту того же канала.
3. Все остальные подключаются по тому же принципу.

Схема параллельно-последовательного подключения

Это самый популярный способ подключения, так как он позволяет регулировать мощность, подаваемую на устройство и избегать перенагрузки на него. При этом получается качественное звучание. В такой схеме соединения совмещаются оба метода.

Пошаговая инструкция соединения четырех колонок к двум каналам устройства.

1. Минусовой контакт динамика 1 соединяется с плюсовым динамика 2.
2. Минусовой контакт 3 соединяется с плюсовым
3. Плюсовой контакт 1 выводится в общий плюсовой канал с плюсовым контактом 3.
4. Минусовые контакты 2 и 4 выводятся в общий минусовой контакт.
5. Выведенные общие каналы подключаются к усилителю, учитывая полярность контактов.

Таким же образом в эту систему можно подключить и сабвуферы, если используется двухканальная аппаратура. При четырехканальном — сабвуферы соединяются отдельно мостом.

Посмотрите видео о подключении

Советы

Дадим несколько советов.

1. Помимо расчета нагрузки на аппаратуру в конкретно выбранном соединении важно правильно выбрать провода, соответствующие сопротивлению в цепи. Предпочтение можно отдать акустическим проводам, которые на выходе дают наиболее чистый звук или обычным с R не ниже 4 Ом.
2. Чтобы избежать поломку и короткое замыкание, следует строго соблюдать полярность контактов + на -.
3. При первом включении магнитолы для проверки, громкость должна быть минимальной. В случае, если звук подается в искаженном виде аппаратуру следует сразу выключить. Такой эффект происходит при несоблюдении полярности соединений, которые придется исправить.

Как подключить сабвуфер через колонки

Настало время обновить акустику, хотя планировал я сделать это ближе к лету)
Изначально я приобрел задние колонки PIONEER TS-1723I(передние пока решил не трогать). Посоветовался с людьми, сказали что под мою магнитолу они подойдут и как оказалось, не соврали (: Играли они отлично, а тем более за такие деньги(стоимость 1500р). Покупке был очень доволен, но я же не могу, так сказать, не повыпендриваться (:
Получилось всё как всегда спонтанно: нашел СЛУЧАЙНО объявление, приехал посмотрел, понравилось, забрал. В общем, что же я приобрел: Усилитель Kicx RTS 4.60 4-х канальный, Корпусной пассивный сабвуфер Ultimate TSB 1200(довольно таки старый, но хорошо играющий) + какой-то конденсатор мистери(который мне абсолютно не нужен был) и провода. За всё это отдал 5000р.(ибо парень продавал всё в комплекте).
Но посмотрев на некоторые провода, я понял, что стоит купить новые. По факту приобрел только ремот и тюльпаны мистери, цена 800р.

Ну а дальше всё по стандарту: проводка, подключение, настройка.

 Проводка.

Массу кинул по левую сторону, тюльпаны и ремот кинул по правую сторону. Всё просто, открутил пороги, и закинул провода под обшивку. Чтобы провести провод массы из салона под капот, нашел «дырку» в которой проложены все провода и заизолировав гофрой, примостил рядом. А провода шли под крылом.

Подключение.

Подключать было весело, ибо я долго тупил с тюльпанами и задними колонками.

Было три варианта подключения:

1) Подключить все 4 колонки от усилителя и забыть про саб.
2) Поставить задние колонки на перед(ибо они лучше) подключить их к усилителю вместе с сабом.
3) Оставить передние колонки от магнитолы, подключить саб и задние к усилку.

Хотелось бы попробовать все варианты, но мне стало жутко лень всем этим заниматься и я решил остановится на 3-ем. Многие автовладельцы без технического образования не знают как подключать усилитель к автомагнитоле — для них это кажется слишком трудоемкой задачей. На самом деле, не стоит спешить обращаться в автосервис, т. к. установить автоусилитель не так уж и сложно.

Техническое обслуживание специалистами обойдется дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в процедуре подключения, в чем и поможет данная статья.

Для качественной работы усилителя необходимо:

1. Подать на него хорошее питание;
2. Подать сигнал от магнитолы. Как правильно подключить магнитолу мы рассмотрели здесь;
3. Подключить акустику или сабвуфер.

Подключаем саб: важные моменты и инструкция

Разберём процесс инсталляции сабвуфера в автомобиль с подключением к штатной магнитоле. Перед началом работ обратите внимание на несколько моментов:

1. Корпус сабвуфера и сам усилитель – габаритные устройства. Надо продумать, где их разместить. Чаще всего для них выделяют место в багажном отделении автомобиля. Усилитель по возможности размещают на спинке заднего дивана. Помните, что усилитель и активный сабвуфер во время работы нагревается. Эти устройства требуют хорошего охлаждения. Располагайте усилитель и саб так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг устройств.
2. Если штатное головное устройство не имеет выходов для подключения сабвуфера и отсутствует провод управления, то подумайте о замене магнитолы. Это убережёт от возможного короткого замыкания, упростит подключение сабвуфера и позволит получить качественный звук. Активный низкочастотник требует питания от аккумулятора. Силовой кабель должен быть соответствующей длины и сечения. Продумайте, где его проложить от моторного отсека к багажному отделению. Он должен быть крепко зафиксирован пластмассовыми хомутами.
3. Проверьте наличие линейного выхода для сабвуфера на штатной магнитоле. При отсутствии – выход есть. Сабвуфер подключают к колонкам или AUX-выходу. Такое решение не идеально и влияет на качество воспроизведения звука.
4. Для управления активным сабвуфером необходим провод System Remote Control. Без него усилительный модуль не работает. Если в магнитоле нет такого выхода, то можно подать напрямую постоянные +12 вольт на вход активного сабвуфера. При таком подключении усилитель работает непрерывно и разряжает аккумуляторную батарею.

Необходимые инструменты и материалы

Для успешного подключения сабвуфера своими руками приготовьте такие инструменты и материалы:

• кусачки;
• нож;
• набор рожковых ключей;
• изоляционную ленту;
• плоскогубцы;
• пластмассовые стяжки;
• силовой кабель;
• акустические кабели;
• предохранитель на 60А в корпусе;
• пластмассовые съёмники для демонтажа элементов обшивки.

Длина провода для питания сабвуфера и акустического кабеля зависит от конкретной модели автомобиля и возможности прокладывания проводки под обшивкой. Сечение питающего кабеля зависит от мощности активного сабвуфера или усилителя. К примеру, мощность саба 200 ватт, делим на 12 (величина напряжения в электрической цепи автомобиля), получаем 16.7 ампер. Такой ток должен выдержать силовой кабель и не перегреваться. Исходя из этого выбирают сечение провода.

Пошаговая инструкция по установке активного сабвуфера

1. Обесточьте автомобиль, снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Проложите силовой кабель от аккумулятора к месту установки сабвуфера. Провод не должен попадать под педали или мешать работе других механизмов.
3. Установите предохранитель на провод возле аккумулятора. Не подключайте силовой кабель к клемме АКБ.
   
   Питание сабвуфера производится от аккумуляторной батареи. Обязательно используйте предохранитель для избежания неприятностей с проводкой
4. Снимите штатную магнитолу и осмотрите заднюю панель. Найдите линейный выход для низкочастотника и провод управления.
   
   Находим линейный выход для саба и провод управления
5. Проложите акустические кабели и провод REM (System Remote Control) от магнитолы к месту размещения сабвуфера. Провода разместите под элементами обшивки и надёжно зафиксируйте их пластмассовыми хомутами.
   
   Вся проводка прокладывается под элементами обшивки салона автомобиля. Она надёжно крепится пластмассовыми хомутами
6. Подключите провод управления, акустический кабель, провода питания и массы к сабу. «Землю» берите от металлической поверхности кузова автомобиля.
7. Подключите на магнитоле саб и провод REM. Места скрутки тщательно заизолируйте. Установите магнитолу в штатное место.
8. Подключите провод питания к клемме «+» аккумулятора.

Видео: Как проще всего подключить активный сабвуфер

Для уяснения деталей и последовательности установки просмотрите видео. Возможно, оно поможет оценить свои силы и получить ответ на вопрос: кто будет модернизировать акустическую систему вашего автомобиля?

Подключение сабвуфера на задние колонки

Используемые материалы:
— какие-то обычные акустические провода, какие были в гараже
— медный силовой кабель с сечением 16 кв мм
— автомат 70А

Тянем силовой кабель от АКБ до багажника

Итоговая картинка. Силовой кабель с автоматом в моторном отсеке.

Для проводки силового кабеля в моторном отсеке (далее МО), надо снять воздухозаборные трубки и вынуть воздушный фильтр. Откручивается пара болтов на самом видном месте и после этого всё снимается почти само.
Сам ящик, в котором стоит фильтр – оставить на месте, пусть внутри болтается. Вынуть его просто так не получится.
Затем со стороны салона прорвать эластичную резинку, через которую уже проложена штатная проводка и пытаться ловить провод где-то в МО.

Проводка из салона в моторный отсек. Суём силовой кабель вдоль жирной гофры.

Провод выйдет из резинки за стаканом, рукой со стороны МО туда не подлезть.

Далее отщёлкиваем пороги, всякие боковые накладки в салоне, прокладываем силовой кабель вдоль штатной проводки и затаскиваем его в багажник.

Минус берём от болта под сидениями (он держит рельсу, по которой задние сиденья ездят вперёд-назад). Он толстый и клемму пришлось рассверливать.

Болт под задними сидениями слева, туда прикручен минус.

Акустические провода
Вытаскиваем гофру проводки задней двери, ищем там глазами витую пару (будет всего два провода, скрученных спиралью, как ДНК), запоминаем цвета.

Провода в гофре между средней стойкой и задней дверью. Картинка от задней двери.

Для этого в порогах под передними дверьми надо распороть изоляцию штатной проводки, найти там нужные провода и врезаться в них, затем замотать всё обратно.

Проводка под передним левым порогом, уже присосавшись своим новым (белым) проводом к существующим.

В моём случае для левой стороны это были цвета красный и синий, а для правой фиолетовый и жёлтый.

Тоже затаскиваем провода в багажник.

Remote для усилителя берём от заднего прикуривателя, благо добраться до него очень просто.
Питание на прикуриватель _НЕ_ _ПОДАЁТСЯ_ вечно. Оно выключается через 10 минут. Прикуриватель, который в подлокотнике и под климатом выключается через 3 минуты. Было решено, что городить огород ради того, чтобы усилитель отключался не через 10 минут а через 3 минуты не стоит потраченных сил и геморройной протяжки проводов под полом или через торпедо.

Вид со стороны багажника, прикрутили remote к заднему прикуривателю.

Схему разборки багажника искать INT-42. На глаз ничего сложного нет, но в петлях для багажной сетки сидит по болту, их глазами не видно, ради них и пришлось в инструкцию лезть.

Итого:
Имеем сабик, посаженный на задние колонки.
На X-Trail впечатление от такого действа – не очень. Ощущение, что на задние колонки идёт канал с какими-то сильно ограниченными частотами, плюс начинает казаться, что высокие частоты сильно выбиваются (ощущение, будто твиттеры как наушники надел себе на голову).

В итоге настроил голову пока так:
НЧ посерединке.
ВЧ выкручены максимально вниз.
Звук сдвинут +3 назад (чтобы высокие ещё больше «уехали» вниз).

Вердикт: если в других машинах это может звучать достойно, то в x-trail звучит не очень.

Установка задних колонок своими руками

Еще с самой покупки машины хотел установить задние динамики, но ограничился только передними Pioneer вьетнамской сборки.
Больше чем за 4 года они отлично работали и их вполне хватало! Но все же очень хотелось и задние динамики, порывшись в инете нашел дешевые «блины» Pioneer все той же вьетнамской сборки и тут же решил их заказать, тем более что отзывы о них были очень хорошие!

Самый главный вопрос был в том, есть ли в калинах хетч. люкс аудио подготовка сзади, а не только спереди.
Не найдя проводки решил сам ее провести, купил акустический кабель (10 метров)

Думал не хватит, но подошло просто идеально! ничего не провисает и лишнего ничего не осталось т.к. кабель довольно толстый, то сомневался что он подойдет, хотел вести его по низу, но это значит что придется снимать заднее сиденье.
Решил провести уже знакомым простым путем, через крышу! (всем советую)

кабель выходит в багажник по задней стойке

Далее нужно вырезать отверстия в полке т.к. у меня нету не то что спец.машинок для такого рода работ, а даже дрелей и болгарок, решил делать отверстия чем попало, тем более что полка и так уже побитая!

Сделал отверстие отверткой с молотком

Далее выкручиваем (выламываем) пассатижами нужное по размерам отверстие и аккуратно выравниваем его кусачками.
Далее подключаем провода к колодке за магнитолой, у меня магнитола вылезает без проблем, просто нужно поддеть отверткой
Вот схема подключения колонок в калине

Я временно сделал так: оголил нужные провода и обмотал моей проводкой

все работает!

Главная проблема была в том что провод одного цвета и не понятно где +, а где —
Ну если перепутать + и — то колонкам ничего не будет, но может пропадать звук, у меня ничего не пропадает!
Далее вставляем колонки и прикручиваем саморезами

провода в 10 м. идеально хватило!

В результате особых изменений не заметил, но все же салон стал более насыщен музыкой и звук теперь гораздо качественнее!
Раньше если поворачивался, то музыка была слышна только одним ухом, а теперь если подобрать песню и настроить магнитолу, басы там и т.д. то есть ощущение что сидишь к примеру внутри гитары!
Конечно до харман кардон не дотягивает, но если сделать шумо-вибро изоляцию, то вполне качественный звук получается!)

Схема подключения колонок в машине

Чтобы подключение передних и задних колонок произошло грамотно, советуем Вам перед началом установки системы тщательно изучить схему. Обычно идет в комплекте с магнитолой, либо нарисована на наклейке с обратной стороны. Для всех моделей они в принципе похожи и имеют вид как на фото.

Благодаря правильно составленной и доступной для понимания схеме можно с легкость не только установить в авто стандартный вариант из 4 динамиков, но и подключить 6 колонок к магнитоле. Этот процесс, во всех подробностях и нюансах, Вы можете посмотреть на видео. Для профессионалов данная процедура не составляет особого труда и занимает относительно немного времени. Обычному любителю, конечно, придется повозиться, но результат и ощущение удовлетворения от того, что подключение производилось своими руками, стоят этого.